Durante las últimas décadas, Perú ha estado tratando de designar con peso a varios de sus sitios arqueológicos como “el próximo Machu Picchu”, en honor al famoso reducto inca en el Valle Sagrado del país. Estos van desde lugares relativamente oscuros, como Choquequirao, la “cuna de oro” celebrada como el sitio de la última resistencia de los incas contra los españoles, hasta lugares algo más conocidos como Kuélap, un enorme asentamiento amurallado en la cima de una montaña que alguna vez estuvo poblado por los misteriosos Civilización Chachapoya, los guerreros legendarios del bosque nuboso.
El esfuerzo por coronar a nuevos sucesores surge tanto del deseo de atraer viajeros aventureros como de la necesidad de desviar visitantes de Machu Picchu, que, antes de la pandemia, estaba en camino de convertirse en un modelo del sobreturismo. . (El sitio ha pasado de menos de 200.000 visitantes al año en 1980 a más de 1,5 millones en 2018; por el contrario, Choquequirao recibe aproximadamente dos días de visitantes a Machu en el transcurso de un año entero). Mucha más gente visita Machu Picchu en un día normal que jamás haya vivido allí; un escritor registró una nueva publicación #Machu en Instagram cada 48 segundos.
Como alguien que evita las multitudes, me deleitaba la idea de visitar obras maestras arqueológicas subestimadas en relativa soledad. Entonces, hace un par de años, comencé a catalogar en Google Earth los innumerables lugares peruanos que quería visitar, y las riquezas del país se revelaban con solo arrastrar el dedo. Pero cuando llamé a Marisol Mosquera, directora del operador de lujo Aracari Travel con sede en Lima, me di cuenta de la realidad. No había nada malo en mi itinerario de fantasía, señaló, salvo que llevaría meses.
En Perú, las distancias en un mapa pueden parecer cortas mientras el quetzal vuela, pero en realidad atravesarlas (a menudo por caminos estrechos y vertiginosos propensos a derrumbes, desprendimientos de rocas y una sorprendente variedad de ganado) puede ser tremendamente lento. Un sitio que había catalogado como un viaje fácil de un día era, me dijo Mosquera, un viaje de 17 horas, de ida. Acceder a los sitios a menudo implica largas caminatas y no hay mucho más que alojamiento básico.
Pero Mosquera dijo que se había interesado cada vez más en la región norte de Amazonas, particularmente en el área alrededor de Chachapoyas. La ciudad colonial de montaña recibió su nombre de la feroz civilización “perdida” que había habitado la “ceja de la selva” desde alrededor del año 500 d.C. hasta su eventual conquista, primero por los incas a finales del siglo XV y luego por los españoles a mediados del XVI. siglo.
Había varios sitios en Amazonas para visitar, el más destacado Kuélap, con sus enormes murallas y cientos de edificios, muchos de ellos aún intactos. El sitio fue redescubierto en la década de 1850, pero no se le prestó atención seria hasta finales del siglo XX. Y había dos posadas pequeñas y elegantes que Mosquera admiraba: ambas dirigidas por mujeres, ambas ocupando terrenos reforestados y ambas a poca distancia de sitios importantes.
El plan de viaje que tracé inmediatamente encontró vientos en contra: primero, apareció el COVID; Entonces me di cuenta de que me había olvidado de renovar mi pasaporte. Finalmente, fijé una semana a finales de abril de 2022. Pero siguieron apareciendo oscuros presagios. Un terremoto de magnitud 7,5 sacudió Amazonas a finales de 2021 y dañó varias carreteras. Luego, semanas antes de mi fecha de partida, Perú se vio invadido por protestas políticas, incluida una huelga de trabajadores del transporte (los episodios episódicos de inestabilidad política del país hacen que valga la pena consultar el sitio web del Departamento de Estado de Estados Unidos antes de planificar una visita).
Justo cuando faltaban días para partir, una sección del muro restaurado en Kuélap se derrumbó y el gobierno cerró el sitio. Rob Dover, un ciudadano con doble nacionalidad peruana e inglesa que dirige Vilaya Tours en Chachapoyas y a quien había estado consultando sobre mi itinerario, me sugirió ir de todos modos, por dos razones: primero, para llamar la atención sobre lo que muchos ven como la negligencia gubernamental que causó la situación en Kuélap; segundo, porque había muchas otras cosas que ver y hacer.
Había un último obstáculo. La víspera de nuestro viaje, mi cuñado Robert, que había aceptado ser mi compañero de viaje, me reveló que tenía miedo a las alturas. Mi mente se centró en los caminos que serpenteaban hasta los pueblos de 10,000 pies de altura en las cimas de las montañas que visitaríamos. “Piense en ello como una terapia de exposición”, bromeé.
