Estaba sentado a 11,800 pies sobre el nivel del mar teniendo una conversación muy seria con una cría de alpaca. Todo iba bastante bien, estábamos realmente de acuerdo. Estaba afuera de las antiguas ruinas de un pueblo inca llamado Pumamarka, sobrevolando el pueblo de Ollantaytambo en el Valle Sagrado de Perú. Frente a mí: los picos de los Andes se proyectan hacia un cielo azul con nubes que podrían haber sido pintadas. Debajo de mí: vibrantes terrazas verdes que marcan la ladera. Pero en realidad solo tenía ojos de mi amigo pseudorumiante. Teníamos la montaña para nosotros solos, salvo algunos herbívoros 20 metros más abajo, y estábamos con mi guía, Porfirio (Porfy) Carbajal, quien estaba trazando pensativamente nuestro próximo movimiento.
Vine a Perú para ver el nuevo eco-resort Las Qolqas en Ollantaytambo. Se inauguró en abril de 2021, pero debido a que los cierres por el COVID-19 y los disturbios políticos desaceleraron el turismo, todavía fui uno de los primeros periodistas en venir a verlo desde Estados Unidos. Las protestas en el aeropuerto de Lima pospusieron mi viaje original, que estaba programado para febrero de 2022, por lo que pasé a un viaje de verano (bueno, de invierno en Perú) con más enfoque en el trekking en el Valle Sagrado.
El día antes de mi caminata a Pumamarka, me encontré con Porfy, propietario de la empresa turística local Kuska Expeditions, en el centro de Ollantaytambo para conocer su historia inca y quechua. Llovía a cántaros mientras caminábamos por la ciudad, una serie de edificios bajos con cimientos de piedra construidos por los incas. El agua de lluvia caía a borbotones por amunas, o estrechos canales de piedra que parecían canalones en una bolera, al estilo de los construidos por los incas en el siglo XII. Hablamos sobre correr, hacer senderismo y sobre los antecedentes quechuas de Porfy. Es un miembro activo de la comunidad indígena quechua y, de hecho, cuando era niño, trabajó para mantener el mismo rastro del que descendimos desde Pumamarka.
A casi 12.000 pies, Pumamarka es en realidad un poco más alta que Machu Picchu. Y es por eso que comenzamos allí. La idea era simple: al día siguiente nos dirigiríamos a Machu Picchu y la elevación sería un juego de niños.
Pasé la noche antes de Machu Picchu cómodamente en la casa principal de Las Qolqas. Afuera llovía con fuerza, lo que no ayudaba a mis nervios previos a la caminata, pero sí la rotación del té de muña (menta andina) y el pisco sour. Me senté en el bar después de cenar (ceviche de trucha, recién pescado del río Vilcanota que atraviesa la propiedad, rociado con leche de tigre) con mi libro y una manta tejida. Luego, me retiré a mi tienda de campaña y dejé que la fuerte lluvia me adormeciera.
A la mañana siguiente, Porfy y yo corríamos bajo la lluvia para tomar el Tren Inca a Machu Picchu. Apenas lo logramos. Ollantaytambo es la estación de tren más cercana a Machu Picchu, pero aún está a unas dos horas de distancia y no es el viaje más cómodo si estás empapado. Sin inmutarnos, pasamos la mañana explorando Machu Picchu y la tarde caminando por el pico adyacente, Wayna Picchu. Nunca he estado más agradecido de tener una guía. ¿Podría haber navegado en el tren y el baile de Machu Picchu comprando yo mismo el billete? Seguro. Pero no podría haber recorrido el sendero (solo 2,5 millas pero con varias subidas verticales sobre piedras resbaladizas y húmedas) por mi cuenta. Estaba bien señalizado, por supuesto, aunque no muy poblado debido al mal tiempo. Entonces, tener a alguien frente a mí, mientras subía escaleras verticales en zigzag sobre el Valle Sagrado a 8,700 pies, fue un gran alivio.
Realmente no sabría decirte cómo bajé de la cumbre del Wayna Picchu, cuando amainó la lluvia o si dormí durante el viaje en tren de regreso a Ollantaytambo. Todo lo que sé es que, al caer la noche, me estaba metiendo en el jacuzzi de cedro de Las Qolqas. La lluvia finalmente había parado, pero todavía podía escuchar el río corriendo a través del eco-resort mientras me remojaba, luego fui a la casa principal a beber mi peso en té de muña.
